徜徉於廣西邊陲的山水之間 - 目錄

從前提起到廣西旅行，一般人會想起桂林和陽朔的山水、又或者是龍脊的梯田，其實廣西境內一半以上的面積，都屬於喀斯特(Karst)地形，造就了省內眾多壯麗的奇山異水。喀斯特地形的獨特景觀，是廣西寶貴的旅遊資源，只是灕江流域的桂林、陽朔等地開發的歷史比較悠久，加上地利，所以更為人熟悉，而中越在早年有一段時期兩國反目，關係緊張，在邊境地方不時有衝突，於是邊陲一帶的青山秀水，便少人問津。

桂林、陽朔等地的盛名，令一切都變得過份商業化和旅遊化，不再是一個放鬆自己和欣賞自然風光的旅行目的地；反觀近十多年才開發旅遊的中越邊境地區，交通已趨完善，2007年的重陽節，那時候遊客數目尚算少，廣西邊陲德天大瀑布和通靈大峽谷，便成了三天三夜短線遊的目的地。

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(1)  喀斯特之旅　　　　　　 (2)  午夜快車　　　　 (3)  邊鎮情濃　　　　　 (4)  德天瀑韻

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(5) 明仕田園 (6) 通靈峽幽 (7) 天坑潛龍 (8) 繡球之鄉 (9) 縣城之夜

徜徉於廣西邊陲的山水之間(九) – 縣城之夜

從舊州墟鎮回到靖西縣城，時間尚早，便先到城西路西段的汽車總站買好第二天回南寧的車票。汽車站上蓋就是一間有點規模的酒店，不過吸引我們的，卻是酒店地下的餐廳，因為這是旅程的最後一天，明天將會是整天在長途汽車上過，所以決定吃一頓豐富的晚餐。

因為實在是太早了，我們推門進去時，餐廳的經理仍在對員工作開門營業前的訓話。我們一坐下，便急不及待地拿起餐牌細閱，因為菜的價錢並不昂貴，而我們也頗餓了，點菜時越點越興奮，一口氣點了八款食物，到上菜時便後悔了－食物都很美味，但每碟的份量都十分充足，恐怕六個人一起吃也足夠。因為不想浪費，我們吃到要捧著肚子離開，還需要把吃不完的肉餡包子外帶。

吃完晚飯，時間還很早，為了要消化滿肚子的食物，我們便在市中心一帶逛逛街。靖西縣城內雖然少見現代化的高樓，但晚上的街道卻是熙來攘往，熱鬧非常，中山公園四周的大街小巷，整個範圍就是一個繁榮的夜市，不過夜市商舖售賣的，都是衣物食品等日常所需品，一般遊客有興趣購買的地方特產，反而沒有見到。縣城人民會堂前的廣場，成了臨時的兒童遊樂場，擺滿了各式各樣的個體戶經營的小吃和遊戲攤位，小朋友們在父母陪伴下射汽球、撈金魚、坐小型機動車...玩得不亦樂乎。運動場外的空地，則是成年人和年青人的世界，跳交誼舞的、玩滾軸溜冰的，各式其色。也許當天是週末，才會如此熱鬧，亦足以感受到靖西市民頗為豐富的文娛生活。

當然，市民要生活安定，才有心情和興緻參與文娛活動，大家也許不會聯想到，十多年前，這裡仍是飽受邊境武裝衝突困擾的地方。自古以來，邊陲城鎮的居民，總是不能享有長久的安定，都是活在夾縫之中的一群：兩國關係友好時，邊境貿易蓬勃，遊客來往頻繁，大家生活都會富裕一點；一旦兩國反目，戎兵相見，第一個遭殃的，也是居於邊陲的人，就算有幸沒直接被波及，邊防重兵屯駐下的緊張，因局勢而戛然而止的邊境貿易和生產活動，令生活質素急轉直下。

越戰時期，中越(北越)兩國曾經長期共同抗敵，是關係很緊密的兄弟之邦，有誰想到，越南統一後便立即開始排華，邊境騷擾不斷，許多邊境村寨遭越軍炮火毀壞，居民被迫離開家園，生產中斷，生活不得安寧。如此情況，加上西沙和南沙群島領土糾紛，中越兩國關係急劇惡化，終至反目開戰。1979年對越南開戰的第一槍，就是在靖西打響的，當時總指揮部就設在靖西。接下來的十年，中越邊境打打停停，停停打打，衝突不斷，進入80年代，兩國都開始改革開放，為了穩定發展，雙方才開始停止軍事對抗，1990年後就回到和平、幾乎沒有控制的開放的邊境。

在無法肯定可以長久安居的情況下，有人會趁逆境來臨之前抓緊機會拚命賺錢。香港人也曾經歷過幾段類似的前景不明朗的時期，不少人亦是用借來的有限時間，在借來的地方，不惜一切地積累財富。居於廣西邊陲的人們，在過去五十年間，隨著中越兩國關係的大起大落，生活在動盪之中，近十幾年的和平，才讓他們有機會改善生活。地方政府熱衷地大力推動發展，但在我接觸到的普通百姓之中，感覺上似乎沒有那股拚命賺錢的狂熱。他們會對為賺錢而犧牲生態的採錳工業不以為然；司機亦不會為了多賺兩百元而放棄應有的休息時間，又或者不提醒顧客另有更省錢的交通方法。不會輕易放過任何賺錢機會、永遠想多賺一點的香港人，也許會覺得這是不可思議。

在佛家眼中，人生的種種追逐和逼迫，都是因為人的慾念，慾念叫人執著於世間無常的事，因此人才會有痛苦，良心才會被蠶食。廣西邊陲的老百姓，雖未至於無欲無求，但那樂天知命、知足常樂的生活態度，也許就是他們應付環境起落動盪的最好靈丹妙藥。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(八) – 繡球之鄉

午後一時多，公共汽車駛入了靖西縣城，我們竟也沒有察覺，因為縣城的道路和建築物都比較低矮和殘舊，市容更像一個普通的鄉鎮。後來發現街道原來也頗長、街上人流車流也特別的繁忙，才意識到已經到了目的地。

在城西路的汽車客運南站下了車，沿著大街找尋晚上的住宿，看到中山公園旁有一間環境不錯、但看來不至於太高檔次的賓館－靖西賓館，便進去打聽房價。賓館是三星級，但大堂冷冷清清，連燈也沒有開，接待處也是我們按了鈴之後才有職員出現。打折之後，雙人標準房價是100元人民幣，我們要求三個人住，接待員在電話請示過經理後，也答應了，而且不用再加錢，看來賓館入住率很低。其實除了裝修傢俱舊一點之外，賓館的規模，是比得上四星級大酒店的。後來我們才知道，這是目前靖西縣設施最先進的賓館之一，可比美縣城最頂級的靖西大酒店，是縣政府的招待所。內地公營事業的經營方式和管理，始終落後於私營機構，看來情況始終沒變。

安頓好住宿後，吃過簡單的午飯，便去找到舊州的公共汽車。原來公共汽車就在城西路接近城中路的路邊等候乘客，沒有站牌，只有車窗上貼著目的地名的牌子，也沒有固定的開車時間表，總之差不多人滿了就開車，有點像香港的非專線小巴(即俗稱的紅Van)。車上一位的老伯，知道我們是遊客，熱心地提示我們在最近路口下車。

靖西縣常以「繡球」來作為象徵物，但真正的「繡球之鄉」，卻是縣城外8公里、山明水秀、歷史悠久的古墟鎮－舊州。其實一小片面積結集的青磚灰瓦的壯族農家，加上一條石橋、一座古廟，就是舊州的全部，但是環繞著它的奇山秀水，以及全國獨一無二的繡球街，令它遠近聞名。

未到過舊州的人，見到舊州的山水，卻會有似曾相識的感覺，因為這是靖西出镜率最高的風光勝地，被稱為靖西風光的缩影，介紹廣西邊陲的風光畫冊，無一不包括一兩張舊州的風景照。那是廣西典型的喀斯特地形地貌景觀，塔狀峰林一列排開，但散落其間的建築物風格，加上濃厚的人文氣息，又有異於明仕的純田園式美態。

貫穿鎮中心的，是一條石板大街，由鎮入口的牌坊，伸展到中心的廣場，這就是著名的繡球街，兩旁製作繡球的個體戶小工房林立，都是大青磚、厚木剔的古建築，門外掛滿大大小小的繡球。街中其中一座新建的，是展示舊州工藝和歷史的博物館。

舊州的男女老少，都喜歡投繡球，而且祖孫三代全會做繡球，是已有千多年歷史的傳統。繡球現在是成了靖西極具特色的工藝品，但它們原本是壯家少女向心儀像對表達情意的定情信物，姑娘向自己喜歡的小伙子投親手做的繡球，而小伙子又收下了，便表示兩情相悅了。不過現在年青人大都外出打工，只剩下老人和小孩，古老的街道上，變得有點冷清，不過也會不時遇到街上追逐嬉戲的小孩子，加上祖父母坐在門口一邊做繡球、一邊看顧孫兒的慈祥目光，又是另一幅含飴弄孫的溫馨圖畫。

繡球街的另一端，是一個狹長方形的廣場，你也可以說是一條橫向的闊街，因為正值秋收時節，石板地都鋪滿金黃飽滿的穀粒，成了一個曬穀場。四邊的青磚古宅，木欄杆上掛滿一束束的禾穗，小心細看，原來屋頂樑脊上的泥塑裝飾，也是做繡球的形狀。廣場四周有橫巷，可通往與大街平行的河岸邊，眺望對岸一望無際的農田和林立的塔峰，不遠處就是舊州風光照上經常出現的石橋和古廟了。河水靜靜地流淌，峰林、石橋加上古廟的構圖，就像鏡子中的倒影，出現在水不揚波的河面上，偶爾被撐過的竹筏劃破。步過石橋，一樣的峰巒，大片收割後的農田，安靜地低頭吃草的水牛，還有氣氛肅殺的壯族土司古墓群，又是另一幅不一樣的圖畫。

忽然發覺，來訪舊州的外人，似乎都是文靜的攝影愛好者，手拿著攝影機，靜靜地在阡陌之間與古街老巷中漫步取景，沒有一般遊客的喧嘩吵鬧。是舊州的山光水色和濃厚的人文氣息感染了來客？還是一般的遊客根本不會欣賞，所以連到來的興趣也沒有？*

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*繡球街正在進行路面重鋪，換上光潔簇新的石板；沿街的古宅，很多亦已完成翻修；靠近公路的一大片空地上，一座集飲食、購物、停泊大型旅遊車功能的旅遊中心，已建成了一半。看來地方政府已不再希罕我們這一類「多看少花費」的來客，並準備好作大改變，以招徠更多肯花錢的遊客，收取昂貴的門票。一車一車地送來的遊客們，付了錢後，看到的會是真正的舊州，還他們見慣的標準觀光設施？

徜徉於廣西邊陲的山水之間(七) – 天坑潛龍

通靈瀑布直墮188公尺的深谷後，匯合谷中迎面而來的念八河河水，一起流進瀑底寬達50公尺的巨潭(鴛鴦潭)，隨即鑽入洞中，變成了地下的「潛龍」。通靈峽谷被稱為「封閉式」，因為人在谷中，一端是山洞入口，沿谷向另一端走到了通靈瀑布之後，又是山洞，除了往下鑽入地底之外，也無其他去路。

據內地專家考證，通靈峽谷原本也是念八河地下河道的其中一段，石灰岩經地下暗河長年沖刷溶蝕，部份形成深邃而狹長的地下溶洞，稱為「盲谷」。在地殼運動時，溶洞頂部陷落，便成了一種稱為「天坑」的地理景觀，即現時峭崖夾峙、兩端封閉的通靈峽谷。沿著洞內修建的棧道入洞，洞內還有幾道小瀑布，原來洞中又有另一條暗河，與谷中的念八河和從天而降的通靈瀑布，匯合成一條更大的地下暗河，流往三疊嶺的另一個峡谷。我們在洞廳內轉了一圈，便從洞口的另一側出來了，中途還需要在通靈瀑布最下一疊的水簾後穿過，雖然打著傘，仍是難免衣衫半濕，大水之時，恐怕會全身濕透。

循著原路走回峽谷另一端，即當初沿著石階落到谷底的「通靈寶洞」洞底，這次我們沿著地下暗河逆流而上，一直深入溶洞之中。念八河的地下河道只有約十公尺闊，左邊建了人工的步道，設有照明，供遊人通過。洞頂距步道只有三、四公尺的高度，在夏天如果遇到突如其來的暴雨，洪水很容易便暴漲至洞頂，十分危險。穿過了一段滿佈鐘乳石的地道後，山洞忽然又變得豁然開朗，原來已經到了地下暗河的出口，經過一個巨大的洞廳之後，終於重見天日。

步出洞廳之前，抬頭一看，原來洞頂上有懸棺。懸棺是一種古代的殮葬方式，棺木被置於離地面極高的懸崖或山洞頂之上的岩隙，先民如何把棺木送上那些難以到達的位置，考古學家有各種各樣的推論，但是真正的方法，仍無法得之。

走出山洞後，便到了念八河的上游「念八峽」。與翠綠幽深的「通靈峽」截然不同，念八峽雖然也是草木繁茂，但山谷開闊明麗，後段更是兩旁田園似錦，壯族民居星點四佈。這裡有一些為遊客而設的作對歌表演和出售紀念品的竹房，不過自己對於這類「偽」民族風情，興趣不大。念八峽景區的出口，有免費車子來往景區大門口，很快便回到了大門口的停車場。

譚師傅把我們送到通靈路口的公路邊，替我們截停往靖西縣城的公共汽車，大家揮手道別，我們便繼續往縣城的行程。本來我們也有打算包他的車子往縣城，也願意多給一些補貼他空車回碩龍鎮的費用，但譚師傅認為公共汽車也很方便，車費也便宜(人民幣七元)，在中途上車也會有座位，不贊成我們多花無謂的錢。我們也猜是否往縣城的路長兼難走，對車子的損耗厲害，譚師傅才不願賺這筆錢，但隨後便發覺，我們又墜進了城市人的思維方式了。最難走的路，其實在碩龍往通靈大峽谷時，已經走過了，打後往靖西縣城的路，是一小時車程、平順暢通的公路。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(六) – 通靈峽幽

今天的行程比較緊密，早上遊覽通靈大峽谷，下午還要繼續西行趕到靖西縣城，因為雖然由靖西縣城向東回南寧，要比經大新遙遠，但是靖西與南寧之間的交通，是高速公路為主，行程直接、快捷和舒適得多，況且靖西附近也有一些景點，可以順道一遊。

我們仍然是包了譚師傅的車，車子駛過下雷鎮之後，因為正在進行路面重鋪工程，路面變得十分顛簸，忽然見到右邊山坡上一柱高瀑飛瀉而下，原來已到了靖西八景之一的「三疊嶺瀑布」之下。公路從瀑布的山腳通過，駕車經過的人，無一不被這道由流珠水的河水自高40公尺的崖頭下跌形成的瀑布吸引，那裡的山崖總落差100公尺，分成三級，因而得名。現在是枯水季節，瀑水成一柱，已頗為壯觀，不過聽譚師傅說，在豐水的雨季，瀑布寬度會是現時的十幾倍以上，散開成30公尺寬的闊瀑，如懸練濺玉，聲聞數里，那才叫壯觀。

　　　　　　　　　　　　　　豐水季節　(網上圖片)


車子繼續向西，經過湖潤附近的靖西錳礦產區，只見山體滿目瘡痍，與碩龍明仕一帶的田園風光，成了強烈對比。道路兩邊，不時見到一個個仍在冒煙的黑色小砂丘，那是提取了錳後的廢礦砂。路邊的河水，也成了灰黑黑的顏色。譚師傅說，這裡的河水流入下游的黑水河，令它也成了名副其實的黑水之河。不要以為鄉民都只會「向錢看」，開採錳礦雖然帶來了財富，但礦業對環境的破壞，譚師傅和以至附近的鄉民，對於湖潤鎮的情況，就很不以為然。污染了土地和河水，湖潤的居民只能買瓶裝水飲用，種出來的蔬菜也有毒，正如譚師傅所說，付上的代價實在是不值得。

到了通靈大峽谷景區的門口，雖然我們只有三人，譚師傅為我們購買了團體票，省回了幾十元。我們沿著石級往下走，不久便進入了一個深邃幽暗的山谷，沿途長滿不少恐龍時代便存在的蕨類、古樹和桫欏、觀音蓮子座蕨等的珍稀的原始植物品種，瀑布在兩旁山崖灑落。從谷頂透入的陽光，經過澴密枝葉的過濾，化成點點光輝，散落到谷底。石級隨瀑布急轉直下，進入了一個溶洞，洞頂鐘乳石柱群之間，有一碩大天窗，陽光經天窗射入，形成一道明亮光柱，猶如舞台上的聚光燈，原來溶洞有名為「通靈寶洞」。石級直降到洞底的地下河畔，此乃源自念八峽的念八河，我們首先向右沿著通靈大瀑布的方向順流而下，走出山洞，進入「通靈峽」。

大峽谷總長達十多公里，開發了的只有2.8公里，谷底平均寬約200公尺，最窄處只有10餘公尺，最深處達300餘公尺。整個大峽谷分成念八峽、通靈峽、古勞峽、新靈峽、及新橋峽共五段，其中念八峽、通靈峽之間，因河水鑽入地下成暗河而被分隔，而「通靈寶洞」以南長約1公里的一段，就是「通靈峽」。那是一個長方形、全封閉式的峽谷，兩邊都是刀削般的懸崖絕壁，狹長而深邃，猶如地表突然裂開的一條縫。走過茂密的谷底森林，眼前忽然豁然開朗，開闢了的山谷盡頭，高聳的崖壁上，掛著一匹寬約25公尺的白練，正是落差188公尺的通靈瀑布，號稱亞洲最高的單級落差瀑布。接近瀑布底，谷口收窄，因為谷中經常瀑水飛濺，崖上都長滿翠綠的蕨類植物，葉片上都掛滿了晶瑩的水珠。十月下旬，瀑水流量已經大為減少，谷內仍是水花撲面，發出雷鳴般的響聲，可以想像得到，在豐水時節，瀑布排山倒海般飛流直下，巨大的氣流夾著暴雨般的漫天水花，令人難越雷池半步。

正常的瀑布，瀑水下落到崖底，便會向前方流，離瀑崖而去，通靈瀑布則是相反，念八河的河水似乎反常地不斷湧向瀑底。原來瀑布底是一巨大溶洞的入口，河水流入洞中變成地下河，而瀑布只是山上流下來的支流古勞河，凌空而下，遁地而走，在洞口旁邊匯入主流，才有瀑下河水倒流的假象。我們打著傘進入洞中，奔騰的河水跌落一看似無底的地洞，隨即消失影蹤。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(五) – 明仕田園

香港的無線電視台，曾在大新縣一帶取景，拍攝了一系列以農村為背景的電視連續劇。我從來不是一個電視迷，不過大新縣堪圩鄉明仕村的山明水秀，倒是早有所聞。

在碩龍鎮上找車往德天瀑布時，與司機譚師傅商量行程的安排，譚師傅認為我們應該趕得及往明仕田園。其實出發前計劃行程之時，我們也有考慮過明仕田園，不過覺得時間應該不足夠，才被剔出了行程計劃之外。師傅熟悉當地情況，既然他有這樣的建議，也不妨一試，結果亦證明了這樣的決定是正確的。

我們在德天大瀑布拍照拍得興高采烈，流連忘返，離開瀑布景區時，已經是下午四時多。明仕村在離開德天近一小時車程的省道上，到達明仕村時，剛好是日落前一小時。明仕村一帶，是以典型的喀斯特地形地貌景觀為主的風景區，平坦的稻田被塔狀峰林環抱，黑水河的支流明仕河，在田園中央蜿蜒流淌。

我們在石橋旁邊下車，沿著河邊的小路徒步，欣賞那世外桃源般的田園風光。接載遊人遊溪的竹筏，因為接近日落，已經沒有人光顧，開始划離碼頭，歸家去也。田中稻米接近成熟，活像一個碩大的調色盤，盛載著還未完全調勻的金黃與青綠油彩，偶爾有在歸家途中的農婦，牽著水牛在田中穿過，猶如在穗波蕩漾的稻海之中涉渡。一群小孩正在田間的空地上嬉戲，不久亦相繼離開，各自歸家吃晚飯去了。蛋黃般的落日，在峰巒之間徐徐下降，遠近群峰的影子，如墨色濃淡不一的潑墨山水畫。在日落的醉人餘輝中，炊煙裊裊，恬靜的田園，更顯得寂靜無聲，靜得彷彿連太陽沉降的吱吱微響，也能聽得見。我們直待到太陽西沉，才藉著剩餘的微光，快步趕回停車場。

明仕村遠離國道，要經316省道才能到達，也許這就是這樣的緣故，它才能保存那一份悠閒寧靜的田園風貌。傳媒的曝光，為這一片土地帶來旅遊的商機，拍攝電視劇的農舍佈景，已成為了旅遊點，佈景旁邊亦在大興土木，建造一個以農家樂為賣點的渡假村。也許在不久的將來，隨著商業化的進程，稻田中央的大型旅遊車停車場，阡陌之間一群群喧嘩的遊客，明仕田園那種清麗素淡的美，難再復見。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(四) – 德天瀑韻

抵達碩龍鎮當天的下午，安排好住宿後，便立即出發到德天大瀑布遊覽。我們包了一輛麵包車，司機姓譚，是在賓館管房的大姐的丈夫，我們叫他譚師傅。譚師傅剛回到家，吃了碗粥便又要出門了。因為我們以攝影為主，怕時間不夠，本來打算只遊德天大瀑布，回程時再看看碩龍鎮附近的沙屯疊瀑，不過包車的費用，主要以路程計算，100圓人民幣，德天大瀑布之外，還可以多遊一個路程相若的景區，譚師傅推薦了明仕田園，我們也同意了。其實我們也沒有把握是否夠時間趕到明仕田園，不過結果證明了這樣選擇沒有錯。

從碩龍鎮鎮到德天村，是半個小時的車程，平坦的瀝青路，沿著邊界河歸春河的北岸伸延，還記得六、七年前，有世叔伯到過德天遊覽，就曾經投訴這裡道路的惡劣情況，當時只有土路，雨後便成爛泥一片。沿途望兩岸峰林此起彼落，襯上翠綠的河水，和散落於河邊的梯田和村落，真是個風光如畫、和平恬靜的世外桃源，若不是路旁忽然出現的界碑，差點便忘了對岸就是那關係愛恨交纏的另一個國家－越南。歸春河面並不寬闊，兩三下就可以划到對岸了，雖然是邊界，但肉眼看來卻是完全不設訪，看不見任何圍牆柵欄之類的分隔物，邊界兩邊的人們亦來去自由，交往頻繁，差不多所有的村民，都有親戚在對岸。中越兩國在越戰年代曾以兄弟國相稱，多年共同抗美，邊界不設防，似乎並不出奇，只是越南統一之後，卻又與中國反目，甚至開戰，近幾年的關係，似乎又回復友好。國際的關係，經常因利失義，反覆無常，其實也是見怪不怪，唯有民間的交往，才可以體現民族之間真正的情誼。

車子在一處崖上的路邊停了下來，原來譚師傅想讓我們看看途中的一個景點「綠島行雲」。崖下的歸春河在一片廣闊平坦的岩床上流過，沉積岩層因地殼變動而傾斜外露，形成一片密麻麻地滿佈平行排列坑道的淺石灘，有點像日本九州日南海岸的名勝「魔鬼洗衣板」，又或者是香港西貢半島荔枝莊的「龍船石」。河床上偶有輕微的落差，讓跌落的河水撞擊起絲絲團團的白浪，淺石灘上大大小小的植物叢，就如流水行雲中的一座座翠綠小島。

發源自鄰縣靖西山區的歸春河，流入越南境內打了一個轉後，又回到大新縣，在德天村的斷崖一瀉而下，形成了亞洲最大、世界第二大的跨國瀑布。大瀑布橫跨中越兩國，在越南的部分，稱「板約瀑布」。穿過了景區大門，我們沿著河邊的小徑向著大瀑布行走，遠遠便看到氣勢磅礴的瀑布。因為雨季已過，河對岸的板約瀑布，水量不算大，德天的主瀑布，水量依然可觀，揚起陣陣氤氳。德天大瀑布每年的平均流量，比中國第一大的黃果樹瀑布還要多兩倍，若在水豐的季節前來，肯定無法在近距離拍照，因為到處飛珠濺玉，飛揚的水點瞬間便會令鏡頭矇矓一片。

德天大瀑布寬200多公尺，落差70多公尺，縱深60公尺。河水從崖上岩石中傾洩而出，形成三級跌落、如銀簾般的瀑布。瀑下白霧升騰、水聲轟鳴，蔚為壯觀。瀑布右側建有木棧道和樓梯，可以攀上瀑布各層，近距離觀賞瀑布，大概是瀑水帶有溶解了的碳酸鈣，飛濺到鏡頭上的水花，在鏡面上留下斑駁的痕跡，頗難清理，所以最後還是只看不拍。有當地人在瀑布中層的岩石上釣魚，也有遊客冒險涉水走到瀑布之下。沿木梯級往上走，瀑頂處是幾口碩大的深潭，影照著蒼翠群山和層層梯田。平靜的水潭，與不遠處飛瀉轟鳴的大瀑布，成強烈的對比。

山路接回山腰那石板砌成的平坦大道，這是通往53號界碑的馬路，沿途有人騎馬或乘電動車上山。清朝政府在這區劃規領土時，立了界碑以一統邊界，53號是其中一塊。可惜只走了一半路，便見到路中央「邊界封閉」的告示牌，遊人不能再繼續向前往界碑參觀。界碑路不通行，管理當局其實早應在大門口貼出告示，估計是為了讓登山的馬伕和電動車有生意可做，故意不提醒遊客，不過這樣把遊客騙了上來，花了錢又要他們失望而回，手法極不妥當。

石板砌成的馬路可以直通景區大門，我們沿著馬路往回走，從另一個角度觀賞瀑布。從高處俯瞰大瀑布，沒有了仰視時的震攝，瀑布與夾峙的奇峰和蔥蘢草木溶為一體，成了一幅氣勢宏闊的山水畫。

一瀑兩國的情況，德天不是唯一。國界是人劃出來的，大自然可不會理會，就如酸雨不會只落在國界的一邊，廢氣亦不會飄到邊境便回頭。只顧發展本地經濟而懶理污染他國環境的政府，保護自家自然資源卻去濫伐別國原始森林的國家，損害大自然帶來的惡果，到頭來還是會漫延到自己的國土的。當河水由中越兩邊的瀑布傾注入崖下的河床後，你還能分得出，岸邊流過的，是從哪一個國家流下的瀑水嗎?

徜徉於廣西邊陲的山水之間(三) – 邊鎮情濃

碩龍鎮是個教人喜歡的邊陲小鎮。

在南寧市北大客運車站乘8時30分開出的直達班車到大新縣城，再轉乘私營的客貨車到下雷，到達中途站的碩龍鎮時，已經是五個小時之後的事了。車子駛進鎮內唯一的大街，下車之後，便開始尋找網友介紹的新華賓館。因為接近德天景區的關係，大街的兩旁有一些不太顯眼的旅館和食店，但是除此之外，你不會覺得它是一個旅遊小鎮，因為街上行人不多，亦無人上前兜搭生意，沒有售賣紀念品的檔攤，一切就像一個普通的寧靜村鎮。不過留心觀察一下，也能看出一些端倪，這裡的鎮容乾淨、整齊，沒有一般村鎮的塵土飛揚、滿街垃圾；鎮內新舊建築和諧地混雜，舊建築看來頗有歷史，但並不殘破；而且小小一個鎮，竟然也有供居民休憩的公園。旅遊業的確為小鎮帶來資金，可以投入鎮內的公共建設，但亦因為與景區還有一定距離，所以不至於太過商業化，還能保持著偏遠鄉鎮的寧靜樸實。

大街其實不長，因此很快便找到新華賓館。這是一間近年新建成的賓館，規模不大，但窗明几淨。賓館地舖是鎮內唯一的超級市場，相信光顧的主要是旅客。賓館門前就是鎮的露天市場，比起之前見過的村鎮市場，這個算是最乾淨的了。源於靖南縣山區的歸春河，就在不遠處流過，其實整個碩龍鎮就是依傍著這條邊界河的岸邊而建，對岸就是越南境內的田野和村莊。

根據網上的資料，網友對新華賓館的評價，有著天南地北的分歧，有的說老闆娘熱情周到，有的說她趁黃金週時坐地起價，宰人太狠。雖然內地十月黃金週早已完結，但是十月中旬仍是旅遊季節，有點擔心能否找到合理價錢的房間。賓館的標準雙人間標價160圓人民幣，我們三人，老闆娘給了我們一個四人間，因為當今天有團隊入住，房間只剩下這一間了，開價120圓。我們先看了房間，房間大得出奇，有四張大床，光猛通爽，同行的朋友還價至100圓，老闆娘也爽快地同意了，我看見價錢在預算之內，亦算合理*。看來老闆娘並不執著於討價還價，房間被團隊訂滿，也並非虛言，晚上回來的時候便證實了。

安頓好住宿後，我們便到德天瀑布遊玩，回來得比較晚，晚飯便在大街上的飯店解決。其實大街上只有兩家飯店在營業，我們挑了一家叫「家常菜」的，招呼我們的女店主友善熱情，很明顯地感覺到是那純樸的農村人的真性情，而非精明生意人老練世故的裝模作樣。飯菜價錢不貴，味道不錯，份量也不小，其中我們點了一碟炒蜂蛹，之前在貴州的荔波也嚐過這道特色的農家菜，因為蜂的幼蟲較為珍貴和滋補，上菜時碟上一般都只有那麼寥寥幾個，其他大多是成了型的成蟲。在「家常菜」點的炒蜂蛹，卻是滿滿的幾十個幼蟲，真正的貨真價實。

碩龍鎮上沒有什麼娛樂設施，晚上在飯店都打烊之後，賓館的超級市場是唯一開門營業的商店，但這並不表示晚上的碩龍鎮是座寂靜的死城。燈光不足的大街上，小孩在追逐玩耍，老人家們則在公園內或談天說地，或一起跳集體舞；沒有強勁喧鬧的音樂，只有陣陣的歡聲笑語。這使我想起兒時在澳門跟外婆住的時候，街坊們在晚上各自搬出椅凳到街上納涼的情境。

因為賓館就在市場旁邊，天還未亮，我們便被一陣陣淒厲的慘叫弄醒了，那是豬隻被屠宰時發出的哀號，一小時後，牠們便會是肉枱上出售的鮮肉了。朋友再也睡不著，而天塌下來也能睡得穩當的我，也被這撕心裂肺的悲鳴弄得睡不安寧，最後也起床了。清晨六點鐘，市場上已是熙來攘往、滿是買菜的人群，我們走到冷清清的大街上找早餐，有幾家賣早點的小店已經開門營業了。我們走進了一間熱汽騰騰的小店，吃過了新鮮出爐的小籠包和豆漿後，經過另一家售賣腸粉的小店，看得吸引，又鑽了進去吃了一大碗特色的「湯浸腸粉」**，才捧著肚子回賓館去。這時候，街上已滿是準備去幹活的人、買菜的主婦和上學的學生了，大家都在打招呼，互道早安，看來整個鎮的人都是相識的呢。

記得在找車到德天瀑布時，跟司機說好了是包車的，但到開車時，有兩位老人家卻上了車，其中一位還抱著一捆柴枝，司機解釋說那是住在鄰村的鄉親，剛好要回家，便順道載他們一程。按城市人的直覺，我們曾有過一絲的不悅，但這感覺轉瞬即逝，因為想深一層，這種原應是理所當然的人情味，但在事事著重自身利益不被損害、不「蝕底給人」的城市人中，往往不再復見。

離開賓館時，管房的大姐熱情地邀請我們再來。其實我心中早有這樣的期望，希望會有機會再次到訪這個邊陲小鎮，也不為什麼，只為能再次感受這裡的人情味和純樸鄉情，重拾那種說不出原因的舒服感覺。






* 根據網友的情報，標準雙人間可以議價至80圓，在淡季是50圓。
**湯浸腸粉，是把蒸好了的粉皮，中間放肉未，捲成卷狀，再放湯。吃的時候，既像廣東人吃的腸粉，又像是放湯的河粉，爽滑非常。