畫意贛東 – 目錄

江西省簡稱「贛」，就在廣東省的北面，地處中國東南偏中部、長江中下游的南岸，是中部地區及長江中游水陸交通樞紐。不過江西的東部發展相對地落後，仍保存著較濃厚的鄉土味道，這裡既有富歷史文化氣息的婺源古村群落，也有山水奇秀的三清山，只是鄰近的廬山、福建武夷山、以及安徽黃山和徽州文化，名氣也實在是太大了，三面夾攻之下，一直被遊人忽略了。

三清山風景區在成了中國第七個世界自然遺產後，聲名大噪，在宣佈申請的初期，已帶來了人流，也帶旺了鄰近的婺源，於是，村落的路口架起了售票站，古宅的白牆上掛上了一塊塊突兀的大小招牌，山上的小旅社，也得讓路給房價每晚五百大元、有桑拿浴室有卡拉OK的星級酒店。當古樸恬靜的風貌不再、當老房子因為要興建「民俗村」、「購物一條街」這類偽風情假古蹟而被一一拆掉後、當一切變成過份的商業化觀光化時，我也沒有來的理由了。

2008年，趁著這份古樸與恬靜還沒有完全消失之前，在一個寒風冷雨的聖誕節假期，我到訪了贛東這片逐漸變得俗艷的山水畫卷。


　　　　　　　　(一) – 變色中的畫卷
　　　　　　　　(二) – 梯雲破霧
　　　　　　　　(三) – 南清石秀
　　　　　　　　(四) – 神女舞蛇
　　　　　　　　(五) – 日沉西海
　　　　　　　　(六) – 壽山雲起
　　　　　　　　(七) – 煙雨婺源
　　　　　　　　(八) – 水墨江南
　　　　　　　　(九) – 古村茶韻
　　　　　　　　(十) – 茶鄉祿第
　　　　　　　(十一) – 近水人家
　　　　　　　(十二) – 冷雨歸程
　　
　　

畫意贛東(十二) – 冷雨歸程

從婺源回南昌的長途汽車，下午在縣城開出。接我們出縣城的師傅，早一天已替我們買好了車票，不用一早趕出縣城。還有半天的時間，我們選擇了參觀古樸的上坦村，回程的路上，經過幾個旅遊局指定開發的旅遊景點，卻沒有花太多時間停留。

剛剛探訪完的曉起和上坦，行政上均屬江灣鎮。江灣地處三山環抱的河谷，一水自東而西穿流而過，名梨園河，古稱江灣水。唐朝初年，河彎處已開始有人聚居，逐步形成村落，北宋神宗元豐二年(1079年)，西漢宰相蕭何的後裔遷居到江灣，子孫繁衍，成為江灣的大族。江灣的歷史名勝，自然包括了蕭江氏的宗祠。原本的「蕭江大宗祠」，已有千年的歷史，為江西婺源四大古建築之首，不過如今一般遊客在江灣看見的建築物，其實只是幾年前重建的。蕭江氏族六世祖江文采在宋末於離江灣約2公里的旃坑村開基建業，原本的祠堂，建於攸山腳下(江灣東北方5公里)，現在反而少人探遊。清康熙甲午年，八世祖江敵再遷居到江灣，擇地重建宗祠於村末水口。當時的宗祠規模龐大，建築宏偉、雕刻精細，成為江南最大的宗祠。祠堂後毀於太平天國戰火，1924年重建，不過文化大革命期間難逃一劫，再次被拆毀。現時在江灣的「蕭江宗祠」，只是幾年前按照原貌重建的，奇怪的是，宗祠非蕭江氏後人集資重建，而是江灣鎮人民政府花錢建的，亦即是說，此非江氏族人的宗祠，其實只是當作旅遊景點來建的仿古建築。

＜江灣鎮「蕭江宗祠」及仿古步行街相片，轉貼自網上＞

除了「蕭江宗祠」，江灣鎮的景點還有牌樓後新建的仿古步行街，和每天都有婺源風情演出的仿古戲台。老實說，我們對於「假古董」，興趣其實不大，到了江灣鎮，寧願花時間在鎮上慢慢地享受一頓拉豐富的地道午飯，之後又立即起程上路了。

午飯後車子駛向汪口、江灣水與段莘水交匯成永川溪之處。始建於宋大觀年間(1107-1118)的小村，村前水口碧水汪汪，因而得名。這個曾是徽州府城陸路到江西九江必經之地、徽州兩大水埠碼頭之一的村落，是政府開發的旅遊景點之一。從前徽商要走出山區，這裡重要出口之一，1960年以前，婺源東部仍然沒有車路，船運也只能通到汪口，所以汪口一直是商旅雲集的大碼頭。汪口以俞姓為主，現存古民宅340多幢，村中老街也算原汁原味，我們沒有太多時間，也不打算付遊三村聯票的價錢去參觀一條村，所以按曉起汪大哥的建議，來一個「空中俯瞰」- 從盤山的公路邊俯瞰山下的古村。從這個角度，不但可以看清楚整條村的佈局形勢，也可以看到村中一項著名的古代水利工程 –「江永堰」。江永堰又名「平渡堰」，是婺源四大古建築之一。長120公尺、寬15公尺的水堰，是清雍正年間皖派經學開山鼻祖、學富五車的教育家江永為平息水患而建的。這位精通經史百家、天文曆算、以至水利工程的一代宗師，教出了戴震、程瑤田等金榜題名的弟子，卻一生淡薄名利，一直是一貧如洗的寒士，讓人肅然起敬。

縣城外2公里處，一座狹長小島如月牙一彎，浮在靜靜的河面上，當地人稱為「月亮彎」，是我們婺源之行的最後一站。由於月亮灣風景優美，又在路邊，來往的遊人，都會在此下車拍照。接我們出縣城的師傅，原先跟另外幾位客人約好了，把我們送到縣城後，再接他們到李坑，因為我們早上在上坦村停留得太久，遲了到達縣城，客人一直打電話來催。師傅是個老實人，我們沿路下車參觀拍照，他一直沒有告訴我們要趕時間，也沒有任何明示或暗示的催促，在月亮彎附近不斷地收到電話後，才問我們在拍照時，他可不可以先去接另外的客人，他會聯絡縣城另外一位師傅來接我們。我說他老實，是他在離去前，還沒有收我們的車資和代買車票的錢，只說我們到了縣城後，交給來接我們的師傅便行了。

煙雨迷濛之中的月亮彎，水平如鏡般的水面上，寒冬時份，如一彎新月的小島上，只有光禿禿的枝椏，如水墨畫般的意境，卻又盡是凄美的感覺。迷霧漸漸變成了冷雨，我們站在路邊等著接我們的師傅，十五分鐘過了，還沒有出現。路上一些經過的車，向我們兜生意，在又冷又濕的情況下，差點有些動搖了。再過了十五分鐘，另外一位師傅終於來到了，原來他剛出去了午飯，所以沒有即時收到訊息。在這個利字當頭的年代，人與人之間的互信，其實是很脆弱的，師傅首先表達了對我們的信任，幸好我們也沒有令他失望。

到了縣城，還有一點時間，師傅送了我們去新建成的「婺源縣博物館」。在內地，地區性的公立博物館，因為地方政府資源有限，而且又免費開放，故大都很簡陋，婺源縣城的博物館，有「中國縣藏第一館」之稱，藏品豐富，卻依然不收門票，還可以免費寄存行李，可以算是異數。新建成的博物館，位於文公北路，取代了原來在儒學山上的舊館，十分寬敞宏大，設計和設備也現代化，能更好地保存和展示萬餘件的文物，如果能在遊村前先來博物館看一下，遊村時趣味會更大，收穫肯定也更多。當然，看過館中檔案照片中婺源的舊貌，再對比今天的情況，更難免感到唏噓。

縣城的長途汽車站，看來頗為殘破，令我們有點意外。往南昌的長途汽車，原本是五時開車的，但座位爆滿之後，四時多便離開汽車站了，我們慶幸預先託師傅買了車票。冬日的下午，加上陰雨，天色格外昏暗，駛向南昌的長途汽車，很快便沒入那迷濛的淒風冷雨之中。

「黃山歸來不看岳，婺源歸來不看村。」說話的下半句，原是對婺源的讚美。婺源古村之美，一直是婺源人的驕傲，只希望旅遊發展帶來的巨大收益，不要把人們的頭腦給衝昏了。當到訪的遊人發覺他們所嚮往的古樸恬靜之美，已經被弄得面目全非的時候，歸來之後，就真的再也不會回婺源看村了。

<全篇完>

畫意贛東(十一) – 近水人家

在內地自助旅遊，興趣主要在自然風光，其次就是訪村。因為喜歡的是樸實原始的鄉土氣息，所以總喜歡到一些不是旅遊景點的村莊。李坑、汪口等經過重點開發的村落，在旅遊的角度，固然有她們的優勢：高速公路修到村口，交通較為方便；經整頓過的村貌，變得整潔光鮮；旅遊配套設施齊備，可供參觀的景點也集中。可惜過度的商業化和觀光化，已令這些古村失去了原本敦樸恬靜的特質。要避開蜂擁的遊客，我還可以選擇在非旺季的日子來，不過當一個地方變得來越來越像一個混合了博物館、購物商場和主題公園的渡假村時，也就我選擇放棄的時候了。

在離開曉起回南昌之前，我們還有大半天的時間。江灣、李坑、汪口等景點村莊，都在回程的路上，不過我們的選擇，是到曉起附近的上坦村。位於曉起村往慶源的公路邊的上坦村，距離曉起只有2.5公里。上坦不是旅遊局指定開發的旅遊景點，所以沒有收入村費的規定，不過村民也習慣了我們這類偏好「非官方景點」的「自遊人」，在村內閉逛拍照。

上坦也是個依水而建的村落，自北往南流的段莘水，就在村旁流過。上坦村民主要姓孫，雖然村舍就在公路旁，但相隔了一條頗為寬闊的河溪，只有村口一座石橋與外界相連。早春三月，春霧瀰漫的時候，從公路上隔河望過去，上坦就像一座浮在碧水上的村莊。村內的建築，也是明清時期的風格，雖不宏偉，卻透著一種飄然世外的氣質。灰濛濛的天色，靜寂的村莊，偶爾一兩聲雞啼；婆娑的古樟樹下，水平如鏡的河邊，只有村婦洗衣時揚起的陣陣漣漪；古宅窄巷裡，光影斑駁，給人一種時間停滯的感覺。

在村口的石橋左轉，有沿河的小路通往村裡的洗衣埠，幾位正在洗衣的村婦，對於我們的鏡頭，完全不在意，伴著我們笑語聲的，是捶打衣裳的節奏樂。洗衣埠旁邊，一條長長的石板階梯，是通往村內的通道，村中不少明清古建築，不少都在婺源縣的市級文物保護單位名錄之中，樹仁堂、務本堂、宜福堂、詹秀鳳宅、新屋、書屋、九世同居等清代古老建築，藏在那八陣圖般的石板狹巷之間，沒有熟悉的人引路，根本走過了也不知道，不過村頭那宏大的「孫氏宗祠」，卻是無論如何也不會錯失。宗祠部份建築變成了學校，其他部份也沒有開放，但從山牆頂上，可以窺見宗祠雕刻華麗的額枋，門前精美浮雕的抱鼓石和花台，也可以想像到宗祠昔日的宏偉。

聯遊三村的遊客通票不便宜，喜歡「非官方景點」的自助遊訪客，其實也不少。通過接待到來的遊客，為村裡增加一些收入，上坦的村民也不是沒有想過，不過這裡並非旅遊當局的開發對象，沒有官方的支援，村裡資源有限，能夠稱得上為旅遊而建的設施，也只有村口旁邊一座貼滿圖片的樓房。2002年的時候，有村民向江灣信用社申請小額農業貸款，把村裡明清古建築修繕一下，再開闢了一個生態板栗園。村裡也曾收取15元人民幣的門票，由村民當導遊，帶遊客在村內參觀。不知是什麼原因，上坦的旅遊事業，沒有因此而大大發展起來。我們到訪時，村內不見任何以遊客為對像的售賣攤檔，也不見招徠生意的招牌。總的來說，村民生活如常，村子沒有因為遊人的到訪而改變了太多，至少表面上看不到。上坦沒有變得觀光化，反而具備了江灣、李坑等景點所沒有的吸引力。

古樸的原貌得以保存，也許就是村民本身的意願，不過這條古樸依然的村莊，卻不斷受著外圍「現代化」的衝擊。2007年6月，曉起水電站建成並開始運作，電站蓄水導致水位上升，帶來了許多水面漂浮物，令依水而建的上坦村變成了垃圾場，村裡的洗衣埠、沿河道路，以及沿岸十幾棵幾百年以上樹齡的古樟，亦被水淹，危在旦夕。曉起和上坦一帶的村民，向有守護古木的傳統，在「全民大煉鋼(1)」的年代，當其他村落的古樹幾乎都被砍光了來搞土法鍊鋼之時，這一帶卻仍保存了不少婆娑的古木群。村民們為救古樟，紛紛向縣委書記及江灣鎮曉起村委會申訴，但擾攘了一年，也沒有結果。最近官方宣佈事件已經解決，我們到訪時，水淹村邊的情況，已沒有出現。

上坦的古樟樹，可以暫時得以保存，不過另一項現代化建設對古村帶來的破壞，卻已無法逆轉。當我們走到村後，一個令人驚訝的景象呈現眼前：一條簇新的高架高速公路 － 婺黃高速，就在村後經過，一排高大的高架橋墩，像囚牢的欄柵，壓在那粉牆黛瓦、飛簷翹角之上，入村時只顧欣賞村前水邊的風景，倒是沒有留意到。

鄰近的下曉起，其實也有著同樣的問題，從水口外望，也是一排高速公路的高架橋墩，幸好公路離村還有一段距離，村後的高大樹木亦成了一道天然的屏風，對景觀的影響不算太大。景觀的保護，本來就是環境保護的課題中很重要的一環，可惜一直都備受忽略，就算是在環保方面起步比內地早的香港，對景觀的保護，也是近年才開始得到重視。古建築群落無論保存得如何完好，只要旁邊一座與環境格格不入的新建設，整體景觀就會被破壞。可以想像到，在高速公路正式通車之後，大大小小的車輛在頭頂上廿四小時不停的呼嘯而過，古村的閒逸恬靜，亦將會蕩然無存，確是令人惋惜。


-------------------------------------------
(1) 全民大煉鋼：指1957年11月至1958年12月期間，中國為了「趕英超美」、達到把鋼鐵產量在一年內翻一翻，在全國范圍內開展的一項全民煉鋼運動。1958年8月17日的北戴河會議，提出「以鋼為綱」的口號，定下年產一千零七十萬噸鋼的過高指標，為了達標，中央政府決定號召全民大辦煉鋼，簡稱「全民煉鋼」。運動浪費了無數寶貴資源、林木被過度砍伐，也擠壓了農業生產的勞動力。

<鳴　謝：謝謝Kitty借出上坦「高速公路壓頂」之照片。> 

畫意贛東(十) – 茶鄉祿第

據說碧水環腰的下曉起，地形像一個聚寶盆，所以商賈雲集，是條「商村」；而青山擁抱的上曉起，東有象山，西有獅山，北靠後龍山，南向筆架峰，像艘揚帆出海的船，故村中除了出產茶葉，也官宦輩出，是條「官村」。

走進上曉起，小溪兩岸村舍并列，空間開闊，建築也多是久未修葺、頗為殘破的老宅，相比起上曉起，這裡有更濃厚古樸的鄉土氣息。村民世世代代靠種茶賣茶為生，時至今天，幾乎家家戶戶都仍擁有木架石盤的古老捻茶工具、仍掌握着全套手工製茶工藝，外來人大概想不到，這個務農為主的茶鄉山村，竟然有過盛產達官貴人的輝煌。氣勢不凡的明清官第，就像藏在禾稈之中的珍珠，散落在村中古樸的村舍之間。

上曉起的村民以江姓為主，居於溪的北岸，葉姓的村民，則居於南岸。官運亨通的，是江氏一族，因此村中官第，都在北岸，族人認為，江氏一族文風鼎盛，是因為背靠龍山而面向筆架的風水佈局，一門三大夫，祖孫兩代皆進士，足讓後人引以為傲。大家可能會發現，婺源古村的民居，都習慣在條桌上擺放自鳴鐘、花瓶和鏡，惟有上曉起江氏與別不同，條桌上供的是福祿壽，突顯族人對榮祿的追求和嚮往之情。

明未清初崛起的徽州商賈，財力雄厚，興建的宅第，華麗程度與氣勢，絲毫不比官家遜色，但要分辨官第和商宅，也不困難。從古宅大門門檻石階梯級數目，可以看出主人身份的顯赫程度，官家府第，會比一般民居高三級，以示官家威嚴。江氏一族中，官運以晚清的江人鏡一系最為顯赫，「一門三大夫，祖孫兩代皆進士」，指的就是官至花翎一品的江人鏡、其祖父江之紀，以及堂弟江人鐸，現在開放給遊人參觀的，就是三位的故第和祠堂。土地改革期間，代表「封建」的地主和富戶，成了主要的鬥爭對像，這些大官故第，被沒收歸公，再分配給村中貧農。古宅現時仍為民居，雖然會在指定時間開放，但遊客在屋內拍照，部份居民仍然比較抗拒。畢竟是私人居室，雜亂的院子內，甚至還晾曬著私人的貼身衣物，不願意被人拍攝，也是可以理解的。我們也不強人所難，只集中拍攝室外精緻的磚雕和石雕。

進入村口，首先影入眼簾的，是溪畔三進二天井的「進士第」，這是江人鏡祖父江之紀的官宅，江之紀在清嘉興四年中舉人，其後官至江蘇直隸州知府，據說江之紀一生愛讀書，藏書達16萬卷。進士第大門門罩上有精美的磚雕，門柱底座，是麒麟圖案的石雕。

「進士第」的背後，是晚清一品官、兩淮鹽務使江人鏡自己的府第「榮祿第」，為官的江氏族人之中，以他品位最高，因此官邸亦最為宏大，除了被稱為「思訓堂」的大宅外，還有緊貼左鄰的別墅，可惜別墅經已完全倒塌，只剩下氣派的大門。「思訓堂」門匾的三個大字，已被鑿掉，估計是文革時期的破壞。磚雕的門罩之下，同樣是精緻的麒麟石雕門柱底座。江人鏡任兩淮鹽運使後，便在揚州定居，原本打算回曉起老家安享天年，可惜等不到那一天，便病逝揚州。

江人鏡的堂弟江人鐸，亦官至揚州巡檢，他的府第「大夫第」，就在「榮祿第」後面。「大夫第」大門的牆比較窄，門柱底座的石雕圖案，左為蜂巢和猴子，右為喜鵲和鹿，鵲、鹿、蜂、猴，取的是「爵祿」與「封侯」的好意頭，在其他徽派古宅中也很普遍。

村中三座大官故第，是徽派三雕的佳作示範，若要欣賞更多的徽派木雕，可到「江氏宗祠」。上曉起有多座江姓祠堂，江氏宗祠，指的是村西溪畔宏偉的「敦貴公祠」。敦貴公祠又稱「敦彝堂」，供奉的是江氏始祖鄭八及列祖列宗，外現三開間，西側有八字照壁，祠堂分兩進，中央巨匾是晚清名臣林則徐的題詞。祠堂現時用作展覽曉喜的歷史，不過參觀時大家都仰頭向上，目光停留在壯碩而華麗的樑架之上。徽派建築的梁架，喜用粗大木料，且注重裝飾。橫樑中部略微拱起，俗稱「冬瓜樑」，兩端雕刻上精美的圓形花紋，中段又有多種雕刻圖案，粗中帶細。樑架的雕飾，不限於屋內，門外挑簷下的部分，也一樣精彩，尤其是門楣上大小額枋和挑尖梁。月樑式的小額枋，形彎如弓，沒有過份華麗的透雕，但淺淺的線刻紋樣，同樣一絲不苟。樑托、瓜柱、叉手、雀替、斜撐等構件，亦雕刻了花紋或線腳。樑架雖然不施彩漆，只髹以桐油，但華美感覺絲毫不減，而且更添古樸典雅。

「江氏宗祠」的左側，還有另一座江氏祠堂「光祿公祠」，規模稍遜於宗祠，但額枋上的精雕細縷，更為華麗，全是古代人物的造型。可惜在文化大革命「破舊立新」的時期，這些代表封建事物的木雕人物的面部，通通都被鑿掉了，無一倖免，是名副其實的「面目全非」。

「江氏宗祠」大門兩側各有一扇便門，左邊門楣上書「增慶」二字，右邊的便門已毀，但據說門楣上是「錦韜」二字。這裡有一段有趣的傳聞，據說曾有風水先生向村中父老說過，觀上曉起的龍脈走勢，不單止官宦輩出，而且還會出個皇帝。不過中國最後一個滿清皇朝，百年前已經覆沒，如何再出皇帝？後來江澤民出任中華人民共和國國家主席和中央總書記，人們忽然想到，江主席不就是姓江嗎？說來巧合，江人鏡任兩淮鹽運使後，舉家遷往揚州定居，所以有說揚州江氏的故里，其實是婺源上曉起，而江澤民又在揚州江都出生，於是更有「江人鏡是江澤民曾祖父」之說。還有一些帶點神怪色彩的巧合，國家副主席曾慶紅，是江西吉安人，而現任國家主席及總書記胡錦濤，是安徽績溪人，兩位在江澤民出任國家主席時，都位居中央要職，可以說是輔助他的人；吉安與績溪，地理位置上接近婺源，而且分立於一南一北；最巧合的，還是宗祠左「增慶」右「錦韜」的門匾題字，分別與兩位領導人的名字其中兩字諧音。於是「江澤民祖籍曉起」、「曉起出帝皇」、「增慶錦韜輔助治天下」的說法，便言之鑿鑿。

中國人向有攀龍附鳳的喜好，家族中出了個杰出人物，光宗耀祖，固然令族人無比自豪，但就算只有丁點可能的關連，也會千方百計發掘出更多的「關係」，不管是真是假，沾些光榮也好。其實在江澤民出任國家主席之後，民間就有了「江主席祖籍之爭」，揚州、曉起和江灣，是其中較有「勝算」的三處地方。江澤民出生揚州，因為屢經戰爭和動亂，族譜已毀，早已無法尋根問祖，他的養父江上青，祖籍婺源江灣，1911至1939年間亦曾住在曉起村。不過江上青只是養父，婺源江氏亦很多，也不一定是同宗，江灣的江氏，更是西漢宰相蕭何的後裔，先祖本非姓江。上曉起因為保存了較完整的江氏家譜，2001 年時江澤民又曾到訪，被渲染為「尋根問祖」之行，加上宗祠門匾的巧合，似乎最有「證據」。其實所有說法，只是推測，都沒有可靠依據，傳說亦不足為憑。名人的「祖籍之爭」，固然是虛榮的追求，對於正在大力發展旅遊的地區，最大的好處，卻明顯不過，起碼曉起和江灣，已因此名揚天下。

一個早已廢除封建帝制近百年的共和國，民眾對領導人仍有「皇帝」的觀念；在科學昌明的年代，祖籍被民間肆意穿鑿，還要用神怪傳說作憑據。江主席的感受，不知應該是喜還是悲。