徜徉於廣西邊陲的山水之間(四) – 德天瀑韻

抵達碩龍鎮當天的下午，安排好住宿後，便立即出發到德天大瀑布遊覽。我們包了一輛麵包車，司機姓譚，是在賓館管房的大姐的丈夫，我們叫他譚師傅。譚師傅剛回到家，吃了碗粥便又要出門了。因為我們以攝影為主，怕時間不夠，本來打算只遊德天大瀑布，回程時再看看碩龍鎮附近的沙屯疊瀑，不過包車的費用，主要以路程計算，100圓人民幣，德天大瀑布之外，還可以多遊一個路程相若的景區，譚師傅推薦了明仕田園，我們也同意了。其實我們也沒有把握是否夠時間趕到明仕田園，不過結果證明了這樣選擇沒有錯。

從碩龍鎮鎮到德天村，是半個小時的車程，平坦的瀝青路，沿著邊界河歸春河的北岸伸延，還記得六、七年前，有世叔伯到過德天遊覽，就曾經投訴這裡道路的惡劣情況，當時只有土路，雨後便成爛泥一片。沿途望兩岸峰林此起彼落，襯上翠綠的河水，和散落於河邊的梯田和村落，真是個風光如畫、和平恬靜的世外桃源，若不是路旁忽然出現的界碑，差點便忘了對岸就是那關係愛恨交纏的另一個國家－越南。歸春河面並不寬闊，兩三下就可以划到對岸了，雖然是邊界，但肉眼看來卻是完全不設訪，看不見任何圍牆柵欄之類的分隔物，邊界兩邊的人們亦來去自由，交往頻繁，差不多所有的村民，都有親戚在對岸。中越兩國在越戰年代曾以兄弟國相稱，多年共同抗美，邊界不設防，似乎並不出奇，只是越南統一之後，卻又與中國反目，甚至開戰，近幾年的關係，似乎又回復友好。國際的關係，經常因利失義，反覆無常，其實也是見怪不怪，唯有民間的交往，才可以體現民族之間真正的情誼。

車子在一處崖上的路邊停了下來，原來譚師傅想讓我們看看途中的一個景點「綠島行雲」。崖下的歸春河在一片廣闊平坦的岩床上流過，沉積岩層因地殼變動而傾斜外露，形成一片密麻麻地滿佈平行排列坑道的淺石灘，有點像日本九州日南海岸的名勝「魔鬼洗衣板」，又或者是香港西貢半島荔枝莊的「龍船石」。河床上偶有輕微的落差，讓跌落的河水撞擊起絲絲團團的白浪，淺石灘上大大小小的植物叢，就如流水行雲中的一座座翠綠小島。

發源自鄰縣靖西山區的歸春河，流入越南境內打了一個轉後，又回到大新縣，在德天村的斷崖一瀉而下，形成了亞洲最大、世界第二大的跨國瀑布。大瀑布橫跨中越兩國，在越南的部分，稱「板約瀑布」。穿過了景區大門，我們沿著河邊的小徑向著大瀑布行走，遠遠便看到氣勢磅礴的瀑布。因為雨季已過，河對岸的板約瀑布，水量不算大，德天的主瀑布，水量依然可觀，揚起陣陣氤氳。德天大瀑布每年的平均流量，比中國第一大的黃果樹瀑布還要多兩倍，若在水豐的季節前來，肯定無法在近距離拍照，因為到處飛珠濺玉，飛揚的水點瞬間便會令鏡頭矇矓一片。

德天大瀑布寬200多公尺，落差70多公尺，縱深60公尺。河水從崖上岩石中傾洩而出，形成三級跌落、如銀簾般的瀑布。瀑下白霧升騰、水聲轟鳴，蔚為壯觀。瀑布右側建有木棧道和樓梯，可以攀上瀑布各層，近距離觀賞瀑布，大概是瀑水帶有溶解了的碳酸鈣，飛濺到鏡頭上的水花，在鏡面上留下斑駁的痕跡，頗難清理，所以最後還是只看不拍。有當地人在瀑布中層的岩石上釣魚，也有遊客冒險涉水走到瀑布之下。沿木梯級往上走，瀑頂處是幾口碩大的深潭，影照著蒼翠群山和層層梯田。平靜的水潭，與不遠處飛瀉轟鳴的大瀑布，成強烈的對比。

山路接回山腰那石板砌成的平坦大道，這是通往53號界碑的馬路，沿途有人騎馬或乘電動車上山。清朝政府在這區劃規領土時，立了界碑以一統邊界，53號是其中一塊。可惜只走了一半路，便見到路中央「邊界封閉」的告示牌，遊人不能再繼續向前往界碑參觀。界碑路不通行，管理當局其實早應在大門口貼出告示，估計是為了讓登山的馬伕和電動車有生意可做，故意不提醒遊客，不過這樣把遊客騙了上來，花了錢又要他們失望而回，手法極不妥當。

石板砌成的馬路可以直通景區大門，我們沿著馬路往回走，從另一個角度觀賞瀑布。從高處俯瞰大瀑布，沒有了仰視時的震攝，瀑布與夾峙的奇峰和蔥蘢草木溶為一體，成了一幅氣勢宏闊的山水畫。

一瀑兩國的情況，德天不是唯一。國界是人劃出來的，大自然可不會理會，就如酸雨不會只落在國界的一邊，廢氣亦不會飄到邊境便回頭。只顧發展本地經濟而懶理污染他國環境的政府，保護自家自然資源卻去濫伐別國原始森林的國家，損害大自然帶來的惡果，到頭來還是會漫延到自己的國土的。當河水由中越兩邊的瀑布傾注入崖下的河床後，你還能分得出，岸邊流過的，是從哪一個國家流下的瀑水嗎?

徜徉於廣西邊陲的山水之間(三) – 邊鎮情濃

碩龍鎮是個教人喜歡的邊陲小鎮。

在南寧市北大客運車站乘8時30分開出的直達班車到大新縣城，再轉乘私營的客貨車到下雷，到達中途站的碩龍鎮時，已經是五個小時之後的事了。車子駛進鎮內唯一的大街，下車之後，便開始尋找網友介紹的新華賓館。因為接近德天景區的關係，大街的兩旁有一些不太顯眼的旅館和食店，但是除此之外，你不會覺得它是一個旅遊小鎮，因為街上行人不多，亦無人上前兜搭生意，沒有售賣紀念品的檔攤，一切就像一個普通的寧靜村鎮。不過留心觀察一下，也能看出一些端倪，這裡的鎮容乾淨、整齊，沒有一般村鎮的塵土飛揚、滿街垃圾；鎮內新舊建築和諧地混雜，舊建築看來頗有歷史，但並不殘破；而且小小一個鎮，竟然也有供居民休憩的公園。旅遊業的確為小鎮帶來資金，可以投入鎮內的公共建設，但亦因為與景區還有一定距離，所以不至於太過商業化，還能保持著偏遠鄉鎮的寧靜樸實。

大街其實不長，因此很快便找到新華賓館。這是一間近年新建成的賓館，規模不大，但窗明几淨。賓館地舖是鎮內唯一的超級市場，相信光顧的主要是旅客。賓館門前就是鎮的露天市場，比起之前見過的村鎮市場，這個算是最乾淨的了。源於靖南縣山區的歸春河，就在不遠處流過，其實整個碩龍鎮就是依傍著這條邊界河的岸邊而建，對岸就是越南境內的田野和村莊。

根據網上的資料，網友對新華賓館的評價，有著天南地北的分歧，有的說老闆娘熱情周到，有的說她趁黃金週時坐地起價，宰人太狠。雖然內地十月黃金週早已完結，但是十月中旬仍是旅遊季節，有點擔心能否找到合理價錢的房間。賓館的標準雙人間標價160圓人民幣，我們三人，老闆娘給了我們一個四人間，因為當今天有團隊入住，房間只剩下這一間了，開價120圓。我們先看了房間，房間大得出奇，有四張大床，光猛通爽，同行的朋友還價至100圓，老闆娘也爽快地同意了，我看見價錢在預算之內，亦算合理*。看來老闆娘並不執著於討價還價，房間被團隊訂滿，也並非虛言，晚上回來的時候便證實了。

安頓好住宿後，我們便到德天瀑布遊玩，回來得比較晚，晚飯便在大街上的飯店解決。其實大街上只有兩家飯店在營業，我們挑了一家叫「家常菜」的，招呼我們的女店主友善熱情，很明顯地感覺到是那純樸的農村人的真性情，而非精明生意人老練世故的裝模作樣。飯菜價錢不貴，味道不錯，份量也不小，其中我們點了一碟炒蜂蛹，之前在貴州的荔波也嚐過這道特色的農家菜，因為蜂的幼蟲較為珍貴和滋補，上菜時碟上一般都只有那麼寥寥幾個，其他大多是成了型的成蟲。在「家常菜」點的炒蜂蛹，卻是滿滿的幾十個幼蟲，真正的貨真價實。

碩龍鎮上沒有什麼娛樂設施，晚上在飯店都打烊之後，賓館的超級市場是唯一開門營業的商店，但這並不表示晚上的碩龍鎮是座寂靜的死城。燈光不足的大街上，小孩在追逐玩耍，老人家們則在公園內或談天說地，或一起跳集體舞；沒有強勁喧鬧的音樂，只有陣陣的歡聲笑語。這使我想起兒時在澳門跟外婆住的時候，街坊們在晚上各自搬出椅凳到街上納涼的情境。

因為賓館就在市場旁邊，天還未亮，我們便被一陣陣淒厲的慘叫弄醒了，那是豬隻被屠宰時發出的哀號，一小時後，牠們便會是肉枱上出售的鮮肉了。朋友再也睡不著，而天塌下來也能睡得穩當的我，也被這撕心裂肺的悲鳴弄得睡不安寧，最後也起床了。清晨六點鐘，市場上已是熙來攘往、滿是買菜的人群，我們走到冷清清的大街上找早餐，有幾家賣早點的小店已經開門營業了。我們走進了一間熱汽騰騰的小店，吃過了新鮮出爐的小籠包和豆漿後，經過另一家售賣腸粉的小店，看得吸引，又鑽了進去吃了一大碗特色的「湯浸腸粉」**，才捧著肚子回賓館去。這時候，街上已滿是準備去幹活的人、買菜的主婦和上學的學生了，大家都在打招呼，互道早安，看來整個鎮的人都是相識的呢。

記得在找車到德天瀑布時，跟司機說好了是包車的，但到開車時，有兩位老人家卻上了車，其中一位還抱著一捆柴枝，司機解釋說那是住在鄰村的鄉親，剛好要回家，便順道載他們一程。按城市人的直覺，我們曾有過一絲的不悅，但這感覺轉瞬即逝，因為想深一層，這種原應是理所當然的人情味，但在事事著重自身利益不被損害、不「蝕底給人」的城市人中，往往不再復見。

離開賓館時，管房的大姐熱情地邀請我們再來。其實我心中早有這樣的期望，希望會有機會再次到訪這個邊陲小鎮，也不為什麼，只為能再次感受這裡的人情味和純樸鄉情，重拾那種說不出原因的舒服感覺。






* 根據網友的情報，標準雙人間可以議價至80圓，在淡季是50圓。
**湯浸腸粉，是把蒸好了的粉皮，中間放肉未，捲成卷狀，再放湯。吃的時候，既像廣東人吃的腸粉，又像是放湯的河粉，爽滑非常。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(二) – 午夜快車

要到廣西邊陲的縣市，一般先要到省會南寧市*。內地的長途公共汽車服務，以前一向為人詬病，本來不會是交通工具的首選，不過飛機和火車的到達時間，均未能配合到南寧到邊陲的公共汽車班次，而且路線亦轉折。不過根據朋友近年的經驗，現時兩廣地區的長途汽車服務，比起以前已經有了很大的改善，深圳開往南寧的通宵公共汽車，也可以省卻了交通時間和晚上的住宿費用，所以我們便選擇了晚上經深圳黃崗乘長途汽車到南寧**。

過往對乘坐內地長途汽車的憂慮，車上有人吸煙、衛生差和舒適度等問題，都是其次，人身安全才是最大的問題。司機經常休息不足、嚴重超速、超載、魯莽超車等，都是造成很多嚴重意外的主要原因，乘長途汽車不可以睡熟，就是怕出事時會來不及反應；偏遠的路段，還有攔路截劫等風險；早年在福建旅行時，就有過被為了省進城路費的司機丟棄在公路邊、要獨自在一個陌生地方摸黑徒步入城的不愉快經驗。因為以上種種，一直視內地長途公共汽車為畏途。

這次行程中三次乘坐長途汽車的經驗，明顯地感到新的改善。通宵臥舖汽車的車廂內，分成三列開放式的上下間床舖，中間是兩條通道，床舖亦算乾淨，車務員也頗盡責，不時來回巡視，頻密地清洗車上的廁所。比較驚訝的，是車務員能懂簡單英語，乘客中有幾位外籍女孩，本來打算有需要時可充當義務翻譯，不過發覺車務員的英語也勉強可以溝通，也樂得只管自己的事了。讓我安心的，是看到長途巴士都由兩位司機輪流駕駛，司機的駕駛態度亦良好，車上亦裝置了警報系統，每次超速時都會響起訊號，提醒司機減速。留意到高速公路在晚上的交通也頗繁忙，也不時有巡警車駛過，過去的治安問題亦不復再。聽司機說，南寧市近年成了東盟博覽會的永久舉辦地，省內鄰近地區因此得益，交通建設和治安管理，都嚴緊了很多，尤其是接近第四屆博覽會開幕的日子(10月28日)。

深圳往南寧的長途巴士在黑夜中的高速公路上飛馳，縛好了安全帶的我，亦在狹窄的床舖上安穩熟睡。平日經常睡眠不足的我，結果可以補補眠，睡足了九小時。


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* 南寧市北大客運站往大新縣城的直達班次(不停站)，車程2.5小時；往靖西縣城，車程5小時。
**所謂香港直通南寧，其實也需要在黃崗等候轉乘深圳開出的臥舖班車，所以另一個選擇，是自行前往深圳，乘搭銀湖客運站開出的「深圳－南寧」班車。

徜徉於廣西邊陲的山水之間(一) –喀斯特之旅

從前提起到廣西旅行，一般人會想起桂林和陽朔的山水、又或者是龍脊的梯田，其實廣西境內一半以上的面積，都屬於喀斯特(Karst)地形，造就了省內眾多壯麗的奇山異水。喀斯特地形的獨特景觀，是廣西寶貴的旅遊資源，只是灕江流域的桂林、陽朔等地開發的歷史比較悠久，加上地利，所以更為人熟悉，而中越在早年有一段時期兩國反目，關係緊張，在邊境地方不時有衝突，於是邊陲一帶的青山秀水，便少人問津。

喀斯特地形又稱為石灰岩地形，但其實是對具有溶蝕力的水對可溶性岩石進行溶蝕作用所形成的地表和地下的地貌形態的總稱，所以稱為「岩溶地貌」或「溶蝕地形」會更為貼切。喀斯特是前南斯拉夫的一個小鎮，那裡有典型的石灰岩溶蝕地形，「喀斯特」便成了「石灰岩的溶蝕過程」的專有名詞。其實不單是廣西，目前巴爾幹半島及中國的貴州、雲南一帶，均存在有發育強烈的喀斯特地形。廣西的喀斯特是塔狀的峰林谷地和孤峰平原，貴州的是錐狀峰林，而雲南的則是針狀石林，各有特色。

廣西是中國典型的亞熱帶喀斯特地形分佈的主要省份之一，華南地區高溫多雨，下滲的雨水和地下水對石灰岩層裂隙溶蝕作用強烈，造就了發達的石灰岩地形，地下暗河和瀑布密佈，溶洞亦多。桂林、陽朔等地的盛名，令一切都變得過份商業化和旅遊化，作為一個放鬆自己和欣賞自然風光的旅行目的地，它們不是我那杯茶；反觀近十年才開發旅遊的中越邊境地區，交通漸趨完善，但遊客數目尚算少，重陽節加上週末共有三天假期，於是廣西邊陲德天大瀑布和通靈大峽谷，便成了今次三天三夜短線遊的目的地。